位於歐洲東南部的巴爾幹半島號稱歐洲火藥庫，引爆了第一次世界大戰後，20世紀末又發生慘烈內戰。今天這兒總算停了干戈，但戰爭疤痕到處可見，最令人動容的可算是波斯尼亞古城莫斯塔爾（Mostar）。一道石橋500年來連繫不同宗教種族的人，誰知內戰一來，石橋連同人與人之間的情誼，一併化為灰燼。
今天漫步在重建的石橋之上，更讓人珍惜得來不易的和平。
古橋以前考驗村民的勇氣，
今天成為在遊客前獻技的地方。
我跟朋友說起自己要遊巴爾幹半島，大部分人不懂在那兒；我說自己去波斯尼亞，有人以為我去南美的波利維亞，最後我乾脆說自己的飛行目的地克羅地亞，好歹克羅地亞曾經贏過世界盃季軍，不致讓人聽得一頭霧水。
我從克羅地亞坐三小時巴士越過邊境抵達波斯尼亞，這才是我的目的地。如果你仍然覺得波斯尼亞很陌生，總會聽過鄭秀文唱的《薩拉熱窩的羅密歐與茱麗葉》，歌詞寫著一雙不同種族宗教的情侶，在炮火之中堅持生死與共，但結
局是：
「無奈在戰火中小情人
中槍雙雙倒地上
逝前他仍是讓她躺在懷
挽臂去找艷陽」
要感受波斯尼亞內戰的慘況，無須去到首都薩拉熱窩，近克羅地亞邊境的波斯尼亞古城莫斯塔爾（Mostar）已有許多動人故事，這就是我的巴爾幹半島之旅的起點。
／古城跳水傳統
從Pocitelj山頂的堡壘可見漂亮的清真寺，
在戰後才修復過如此。
我在黃昏踏上古城的石卵路上，沿河走到建於16世紀的著名老橋（Stari Most），橘黃的夕陽把乳白的石橋照得閃閃生光，21米高的石橋鋪上滑溜的大理石，走在拱形的石橋並不容易，猶如要跨過山丘形的滑梯。穿上高跟鞋的女士都小心翼翼，生怕當眾滑倒有失
儀態。
7月尾的莫斯塔爾氣溫高達攝氏40度，但據說橋下河水一年四季都冰寒刺骨，幾百年來流傳著一個習俗，村內的男人要從橋上跳河才被視為男子漢。自1968年開始，每年夏天均舉行跳水比賽，平日也有村民自告奮勇表演跳河，搏取遊客的打賞。
我坐在橋下的河邊，微風因掠過河面而緩和了灼熱感，帶來一絲絲涼意。兩岸的紅磚建築被夕陽照得耀眼，卻不及橋上半裸的男人矚目，他深呼吸一口氣跳進河中，拍起的水花聲不及四周的掌聲轟動。
／鄂圖曼風光
巴爾幹半島曾屬鄂圖曼帝國的領土，第二次世界大戰後由南斯拉夫社會主義聯邦共和國統治，其實是由六個不同民族的國家組成，包括波斯尼亞與赫塞哥維納（Bosnia & Herzegovina），簡稱波赫或波斯尼亞。波斯尼亞古城莫斯塔爾是民族大熔爐的典範，信奉回教的波斯尼亞族和信奉東正教的塞爾維亞族一直和平共處。
我在清晨逛莫斯塔爾，石卵路沿著河流伸延，間中屹立清真寺，宣教塔的鐘聲間中傳來，旅館的年輕荷蘭背包客說從沒想過能在歐洲感受回教文化。咖啡店前有人抽波斯水煙，紀念品店擺賣的是阿拉伯工藝品，幾乎令人以為自己身在土耳其而非歐洲。
直到20世紀90年代初，南斯拉夫開始分裂，主張獨立的波斯尼亞人與支持大一統的塞爾維亞人反目成仇，於1993年爆發了長達一年的內戰。從前的鄰居好友忽然互相廝殺，本來不問世事的居民走上戰場攻擊原是同胞的敵人。那條曾經是英雄出處的石橋，500年來連繫不同民族的居民，也因炮火化為灰燼，後來聯合國教科文組織在戰後花了近10年才將古橋復原。
／懸崖修道院
要欣賞波斯尼亞的美，還得遊莫斯塔爾近郊小鎮Blagaj。建於16世紀的回教蘇菲派修道院從20米高的峭壁底鑿建出來，岩穴流出的河水聚集成湍急瀑布，在陡壁築巢的雀鳥在修道院上空徘徊。Pocitelj是建於那時的堡壘小鎮，建於16世紀的清真寺在內戰時慘遭破壞，戰後才重修如此。
我們跟著旅館主人遊歷這些見證戰爭的景點，最後來到波斯尼亞著名瀑布
Kravice。座落深山的瀑布是一個巨型的圓湖，湖的半邊由一座座瀑布相連，猶如一張又長又高的弧形水簾。年輕人爬上岩石跳進湖中，情侶在瀑布前拍照，父子划著橡皮艇遊湖，只盼鄭秀文的歌曲不再發生，不分種族種教的人都能挽臂找艷陽。