不是所有回教徒都是恐怖主義分子，也不是整個中東都是回教國家。黎巴嫩被譽為「中東巴黎」，不單清真寺和教堂共存，還有保存完好的古羅馬建築。
今天黎巴嫩終可暫停持續已久的內戰，以昔日光輝歷史吸引遊客，提醒世人中東曾經是世界文明的發源地。
我朝思夢想去黎巴嫩，源於五年前的一件憾事。那次我辭職去中東旅行，遊完伊朗、以色列和約旦之後，只要跨過邊境便到敍利亞，再跨過去便到黎巴嫩。那時敍利亞內戰剛爆發，我想不如等到和平才去，誰知戰事愈演愈烈，一片樂土只餘頹垣敗瓦。
比布魯斯遺城的堡壘見證文明變遷，極盡滄桑。
世上再無令人神往的敍利亞，但我還有機會欣賞仍然安好的黎巴嫩。我買好機票，才曉得多國政府將黎巴嫩列為紅色旅遊警示地區，我思前想後決定：去吧，不要讓自己多個遺憾。為了不要驚動親朋戚友，我決定等行程結束才公告天下。
黎巴嫩的面積只有三分一個台灣般大，我住在首都貝魯特一星期，廣場四周都是歐洲建築，清真寺旁是仿意大利興建的教堂，這兩座建築物後面居然是一個羅馬廢墟，如此文化配搭倒是有趣。
最大羅馬神殿
貝魯特雖然令人陶醉，卻不及遍布全國的羅馬遺城精彩，包括規模最宏偉的羅馬神殿巴勒貝克（Balbeek）。一望無際的羅馬遺城建在海拔1,000米的谷地，遺城佈局令人有一山還有一山高的錯覺：我爬幾十級石階看見廢墟，穿越廢墟爬上另一條石楷又見神殿，原來神殿後面又是另一番光景。
最初是腓尼人在這兒興建祭祀太陽神的神廟，羅馬人在公元前1世紀又建立了三座神殿。其中一座神殿已經半塌，但仍有六根19米高的花崗石柱撐起，石柱刻上象徵出生的雞蛋和象徵死亡的箭頭圖案，橫樑上雕着獅子頭。有班小學生來旅行，老師組織大家給我拍照。
黎巴嫩的羅馬遺城各有特色，包括建在海邊的比布魯斯（Byblos）。巴士在高速公路停下，我穿越一條隧道便到古城中心，石春路兩旁都是紀念品店和餐廳，我只管直奔海邊的遺城景點。這天風大得很，從羅馬劇場看著驚濤拍岸，滄桑的城堡展覽歷史照片，我在石牆和秘道中穿插避風。
驚艷馬賽克
這個遺城早在《聖經》記載，是世上一直有人居住的最古老城市之一。據說這兒曾是紙莎草（Papyrus）的貿易港口，因此被希臘人稱為書城「Byblos」，與英文的Bible出自同一字源。如果美國總統特朗普有此常識，不知還會不會動輒詆毀中東國家。
黎巴嫩的風光不限在羅馬帝國時期，歷來世界文人雅士都曾留下足跡。屹立山上的貝特丁宮（Beiteddine Palace）滿是以圖案或動物為圖案的馬賽克，有時要用電話照明才看得清楚。連室外庭園都有如斯風光，最令人讚嘆的是同一個窗前，牆身的前後左右都鋪上馬賽克，精緻得令人嘖嘖稱奇 。
這個皇宮於19世紀初建足30年，由鄂圖曼總督邀請意大利建築師設計，後來由法國人當做地區行政中心，等到黎巴嫩獨立後成為總統的夏宮，不過以色列入侵時摧毀了這兒九成寶藏。這些馬賽克出自五至六世紀拜占庭時代，是戰後才從貝魯特南面小鎮送來，簡直將皇宮錦上添花。
延續的藝術
黎巴嫩人的藝術細胞延續至今時今日，去年香港蘇富比首次舉行中東藝術展，邀請了黎巴嫩雕刻大師Alfred Basbous參展，Basbous三兄弟來自被稱為「博物館村」的小鎮Rachana。
小鎮入口設了一尊雕塑，沿路還有不同雕塑向人招手，大哥Michel Basbous的流線型蘑菇大宅有點西班牙建築大師安東尼．高第（Antonio Gaudí）風格，前面樹立許多以擁抱接吻為題材的雕塑。蘑菇大宅的窗前忽然出現一位老婦，染一頭紅髮又穿一雙紅襪，原來那是Michel Basbous的遺孀！她邀請我參觀面向大海的泳池，說走下斜路便到兩位Basbous弟弟的房子。
我依著她的指示往下走，看見某座大宅的巨型雕塑，原來那是Basbous二兄的故居，英、法語流利的二兄遺孀邀請我參觀屋內展品，說起家族後人也是藝術家。她的家飽覽無敵海景，我站在幾尊別致雕塑品前，慶幸自己終於踏足聞名不如見面的黎巴嫩，做人還是不要讓自己抱憾。